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Orquídeas

Cómo cuidar orquídeas: Dendrobium nobile

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Hola de nuevo, hoy quiero hablaros de una orquídea algo más desconocida, pero que se adapta muy fácilmente a nuestro hogar. Se trata de Dendrobium nobile una orquídea epífita con una floración espectacular y un crecimiento muy característico.

En cuanto la conozcas estoy segura que no podrás resistirte a tener al menos una contigo. ¡¡Vamoooooooos!!

imagen de dendrobium nobile en flor
Dendrobium nobile en flor

Bien, lo primero que debemos conocer de las Dendrobiums es que es una especie amplísima con muuuuuuchas variedades de orquídeas, a cual más bella, pero con cuidados diferentes.

Entre ellas quizá la más conocida es Dendrobium nobile: una orquídea epífita, de origen asiático y de hoja caduca. ¿Quéeee qué has dicho? ¿Una orquídea de hoja caduca?

Pues así es, durante años hemos desechado Dendrobiums nobile porque tiraban las hojas después de la floración sin tener en consideración que, simplemente, están haciendo un reposo para reproducirse y seguir con su desarrollo.

Vamos a ver sus características:

  • Sustrato de orquídeas. Transplantar o renovar cada 2 años.
  • Epífita, hoja caduca.
  • Luz abundante sin sol directo.
  • Periodo de crecimiento: riego abundante y abonado cada 15 días. Intervalo de temperaturas entre 30 y 16ºC
  • Durante el periodo de floración. Riego más escaso, NO abonar y rango de temperaturas entre 13 y 22ºC
  • Periodo de reposo tras la floración. No abonar y dejar de regar hasta que empiece a formar brotes nuevos. Es muy importaante respetar este reposo para que tu Dendrobium nobile vuelva a formar flores el próximo año.
  • Los cambios de luz y temperaturas son importantes para su desarrollo y para la floración.
  • Con un poco de mimo se convertirá en una de tus orquídeas favoritas.

Así es, se trata de una planta suuuuuuper agradecida que, florecerá año tras año sin grandes cuidados. Atrévete a invitarla a tu casa, no te defraudará 😉

Aquí te muestro mi Dendrobium nobile, y aquí te explico cómo reproducirla a partir de las cañas viejas.

Como siempre estaré encantada de saber de ti en los comentarios, comparte si te ha resultado de interés y sobre todo ¡sé feliz!

Hasta el próximo post, besicos.

¿Qué hago cuando se estropean las flores de mi orquídea phalaenopsis?

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Seguramente ésta es la pregunta que más veces me han hecho en mis 30 años como florista ¿qué hago con los tallos de las orquídeas cuando se ha pasado la floración?

Pues bien, hoy quiero explicaros diferentes opciones. Como siempre, desde mi punto de vista y opinión personal, lo que a mí me funciona. A partir de aquí, cada uno debe decidir lo que le interesa hacer en cada momento.

Bien, después de la floración lo primero que debemos hacer es observar las raíces de nuestra Phalaenopsis (para esto sí que nos son muy útiles las macetas transparentes, échale un vistazo a este post donde te cuento más al respecto) si se ven raíces podridas o en mal estado. Saca la planta de la maceta revisa bien todas las raíces y, después de desinfectar las tijeras, corta todas las raíces podridas. Vuelve a plantar en la maceta, asegurándote de que el cuello de nuestra Phalaenopsis quede bien sujeto en el sustrato.

Detalle de flores phalaenopsis blancas

Una vez revisada la raíz, vamos a ver qué opciones tenemos:

Supuesto número 1. No hago nada con los tallos, simplemente los dejo ahí a ver qué pasa. Pues puede pasar alguna de estas cosas:

  • los tallos verdes intentan dar una nueva floración (mucho más simple que la primera), brotando desde alguno de los nudos o muescas que se marcan a lo largo de los tallos.
  • Los tallos verdes producirán keikis (nuevas plantitas) que dejaremos crecer y en su momento transplantaremos a una maceta independiente.
  • Los tallos empiezan a secarse por sí solos desde arriba hacia la base. Si ves que se van secando mejor córtalos, puesto que siguen consumiendo nutrientes y vemos que no van a prosperar ni formando flor ni keikis.

Supuesto número 2. Quiero que mi orquídea tenga una nueva floración completa tan espectacular como la anterior. Aquí tienes que tener en cuenta que lo habitual es que nuestras Phalaenopsis nos regalen su floración una vez al año, no intentes forzarlas ya que necesitan su época de reposo también.

  • Cortamos los tallos florales desde abajo (desde el nacimiento), sigo abonando regularmente mi orquídea y espero a que produzca uno o varios tallos florales nuevos. Recuerda que la paciencia es la gran virtud del jardinero 🙂
  • Cortamos los tallos florales bastante abajo (por encima del segundo o tercer nudo contando desde la base), dejando unos 10/12cm de tallo. Este trozo de vara que dejo sin cortar se llama «tirasavia» y, en teoría, se deja para que la planta siga enviando savia hacia arriba y nuestra Phalaenopsis produzca antes nuevos tallos florales (seguramente pegaditos a los «tirasavias»). Pero se trata de una nueva floración competa y espectacular.

Como veis, cada uno debe elegir el método que mejor le funcione o el que se adecúe mejor a sus propósitos. Porque nos encontramos teorías para todos los gustos.

Mi recomendación última es que si la planta no está sana, ha perdido mucha raíz o está debilitada por el motivo que sea SIEMPRE cortes los tallos desde abajo para evitarle todos los elementos posibles que consuman nutrientes. Es decir, vamos a priorizar la salud de la planta por encima de todo y, una vez que nuestra Phalaenopsis esté fuerte y sana, no tendrá ningún problema en florecer de nuevo esplendorosamente.

Sé que para muchos una imagen vale más que mil palabras así que aquí os dejo un vídeo donde os lo cuento todo.

Acuérdate de abonar regularmente, que es FUNDAMENTAL para que florezcan, aunque sobre este tema hablaremos más en otros post.

Ya veis que aunque se habla mucho del tema y cada cual tiene el método infalible, lo ideal es ver el estado de nuestra planta, pensar en si queremos reproducirla o nos interesan más sus flores y actuar en consecuencia.

Nada más por hoy, como siempre déjame tus opiniones y experiencias en los comentarios y comparte si te ha resultado de interés.

Besicos, ¡¡sed felices!!

Primera revisión de keikis en terapia de botella

Blog, Cuidando plantas, Orquídeas

Hola amigos, estoy muy ilusionada porque hoy os muestro la evolución de nuestros dos keikis, aquellos que utilizamos para probar cómo funciona, y si funciona, la técnica de terapia de botella.

Os recuerdo que para probar esta técnica utilizamos dos keikis que separé prematuramente de la planta madre (qué malvada). Uno de ellos lo metimos en bolsa de plástico hermética con un poco de sfagno húmedo que no tocaba la planta. Y el segundo lo plantamos con sustrato de orquídeas, pero dentro de una botella transparente que permanecerá cerrada. ¿Os acordáis? Si no viste ese artículo, puedes ver todo el proceso explicado aquí.

Después de un mes, abrí una vez la botella para echar un poco de agua (intentando no mojar el cuello del keiki) y volví a cerrar, no quise tocar la plantita del sustrato por tanto no pude ver sus raíces.

La bolsa de plástico también la abrí, no hizo falta volver a humedecer el sfagno puesto que seguía húmedo, pero en este caso sí que fotografié el progreso de su raíz (había crecido un par de centímetros). Aquí os muestro las fotos.

  • Plantamos el primer keiki en sustrato de orquídeas pero cerrado en un botella para proporcionarle u microclima cálido y húmedo.

Bien, dos meses después es el momento de hacer una revisión más exhaustiva y, por supuesto compartirla con vosotros. Aquí os dejo el vídeo y después sacaremos conclusiones ¿os parece? Vamooooos.

Ya lo habéis visto, nuestro keiki en bolsa transparente hermética, ha sacado dos raíces nuevas,¡¡ bravoooooo!!, las hojas siguen tersas y con muy buen color. Olé y olé.

Por otro lado, el keiki plantado en sustrato de orquídeas, dentro de la botella de plástico transparente que ha permanecido cerrada, a pesar de que las hojas permanecen tersas y con buen color, no apreciamos mejoras en la raíz. Más bien al contrario, el velamen (capa exterior protectora de las raíces pero que no es la auténtica raíz) se ha deshidratado y podrido. Retiro el velamen y vuelvo a plantar en el sustrato.

Vamos a esperar unas 4 ó 5 semanas más para hacer una segunda revisión. Hemos abonado con abono foliar ambos keikis y mejorado las condiciones de humedad.

Hasta ahora vemos que la bolsa es mucho más eficaz que la botella a la hora de generar nuevas raíces, se me ocurre que al tener un cierre hermético asegura una temperatura más elevada y mayor humedad. Si bien no quiero tirar todavía la toalla puesto que nuestro keiki en botella no presenta mal aspecto tampoco. Quizá esta segunda forma de actuar (metido en la botella) sea apropiada para «proteger hojas» y proporcionar un microclima a nuestra planta pero no cuando queremos una rápida evolución del sistema radicular.

Seguiremos probando e investigando.

¿Te ha quedado clara la utilización de esta técnica? ¿Te atreverás a ponerla en marcha con tus plantas? ¿La has probado alguna vez?

Cuéntame tus experiencias en los comentarios y comparte si te gustó este artículo. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo post. ¡¡Sed felices!!

Revisión de Rubén, nuestra orquídea phalaenopsis con orejas de elefante

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Así es llegó el día de hacer valoración y sacar conclusiones, el 25 de noviembre de 2018 «intervinimos» una phalaenopsis con orejas de elefante.(Os recuerdo que esta afección puede acabar con nuestras orquídeas y normalmente viene causada por una profunda deshidratación, pero también por todo lo contrario, demasiada agua que saturan las raíces. Los síntomas claros para identificarla son hojas arrugadas y completamente lacias y también pérdida de color). En este post lo explico más al detalle y verás cómo estaba el ejemplar de phalaenosis que vamos a revisar hoy.

Bien, nuestra orquídea phalaenopsis «rebautizada» con el nombre de Rubén tiene ahora 3 raíces en muy buen estado y 2 hojas de tamaño medio que van cogiendo fuerza y una tercera que está recién brotada.

Fotografía de las raíces de nuestra planta: 3 raíces en buen estado, fuertes y sanas, si bien pequeñas todavía.
Vemos sus tres raíces fuertes y sanas, si bien pequeñas todavía.

La vemos sana y fuerte, tersa y con buen color así que simplemente vamos a seguir abonando y regando con regularidad y darle un poco más de tiempo para que siga creciendo y vuelva a ser un ejemplar de orquídea fuerte y sano, y listo para regalarnos sus maravillosas flores.

Ciertamente analizando la evolución de Rubén, es el momento de sacar una conclusión extra: cuando una orquídea está débil, bien sea porque tiene pocas raíces útiles, bien porque ha estado enferma, SIEMPRE vamos a eliminar todos aquellos elementos que no le aportan energía sino que siguen consumiendo nutrientes. Es decir, SIEMPRE eliminaremos tallos florales (tengan o no brotes nuevos), raíces que no están sanas, hojas en mal estado, etc.

Debemos quitar lastre y respetar sólo hojas y raíces que aporten y trabajen a favor de la planta y no elementos que únicamente consuman nutrientes. Como dice mi compañera Pilar «o aportas o puerta» 🙂

¡Es la ley de la selva!

Te dejo un vídeo donde verás toda la recuperación de nuestra orquídea. Ya ha pasado el peligro y ahora tiene todos los componentes para volver a estar fuerte y sana.

Primera revisión de Rubén, nuestra orquídea phalaenopsis afectada con orejas de elefante.

Dime en los comentarios si quieres que hagamos una segunda revisión de esta planta y seguir al detalle su evolución y, por favor, comparte si te ha sido de utilidad.

Nos vemos en el próximo post, como siempre ¡sed felices! Besicos. ?

Cuándo regar mis orquídeas

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Así es, hoy vamos a aprender la única manera infalible de reconocer cuándo mis orquídeas necesitan riego. Mucho se ha hablado de este tema y cada uno tiene su propio método. Vamos a repasar los más conocidos:

orquídea hidratada con macetero opaco
  • Regar una vez a la semana siempre y, en los meses de verano, pulverizar las hojas además. Bien, esto no deja de ser una aproximación, o más bien, un punto de partida. Digamos que teniendo las orquídeas phalaenopsis en interior (dentro de casa) y con temperaturas sin demasiados cambios, la norma en cuanto a la frecuencia de riego, es una vez por semana. Pero sí es cierto, que en condiciones de más intensidad de luz, o más horas de luz, o más sequedad ambiente, etc ;la frecuencia debería ser mayor (cada 5 días por ejemplo). O menor, si se reducen los horas e intensidad de luz. A menor temperatura, o si se eleva la humedad ambiental ( riego cada 8 ó 10 días, por ejemplo). Lo de «una vez a la semana» debemos tomarlo como una indicación genérica. Debemos adaptar esta frecuencia a nuestra casa y a nuestras plantas. Por ejemplo: en mi casa, en iguales condiciones de temperatura, una orquídea que «vive» en mi cocina con luz fría (orientación norte) y humedad ambiente más alta recibe menos riegos que otra orquídea que «vive» en mi dormitorio con luz más intensa (sureste) y menos humedad.
  • Regar cuando las raíces de las orquídeas se ven de color gris. Ésta era la manera que recomendábamos en viveros y floristerías hasta hace unos años. Ahora hemos comprobado (y lo vas a ver genial en el vídeo que te dejo al final de este artículo) que si nuestra orquídea está en un macetero opaco, esta «norma» sí que nos funciona. Pero si nuestra orquídea está en un macetero transparente y sus raíces reciben luz, puede estar muy deshidratada mientras que sus raíces siguen de color verde.

¿Cuál es el mejor método entonces?

El peso, sin lugar a dudas el peso de nuestra planta define perfectamente si el sustrato mantiene algo de humedad o no. Comprobaremos fluctuaciones de unos 100/120gr en peso de una orquídea phalaenopsis que necesita riego a cuando esta recién regada. Lo ideal es no permitir que la deshidratación sea intensa, es decir, no esperar a que la diferencia en peso sea más de 80gr.

¿Quieres decir que tengo que pesar cada día mi orquídea para ver si necesita agua?

Noooooo, supondría un engorro, pero si tomamos como referencia el regar una vez a la semana y pensamos en las condiciones de luz, temperatura y sequedad ambiente que tenemos en ese momento, sólo levantando en peso la maceta seremos capaces de adelantar o retrasar esa frecuencia de riego y acertar siempre.

Lo vemos muy claro en este vídeo:

Pues ya lo has visto, el color de las raíces no siempre nos aconseja adecuadamente. Aquí puedes ver las fotos de las diferentes orquídeas que vemos en el vídeo:

En las fotos vemos las raíces de una orquídea que tiene maceta opaca, por tanto sus raíces no reciben luz. En este momento, vemos que todavía conservan color verde, así que NO, no debemos regar. Intentemos calibrar su peso para irnos acostumbrando.

  • orquídea todavía con humedad en la raíz
  • raíces de orquídea que no reciben luz
  • orquídea hidratada con macetero opaco
  • Raíces aún verdes e hidratadas

Ahora veremos las fotos de dos ejemplares de orquídeas que están en macetas translúcidas y, por tanto, las raíces sí que reciben luz.

En ambos casos necesitan ya riego y, sin embargo, por el color de sus raíces esperaríamos para regar. En el segundo caso, vemos una deshidratación profunda: las flores se han marchitado por falta de agua y las hojas están lacias y empiezan a arrugarse. Sus raíces sin embargo están de un color verde intenso.

Bueno, espero que hayas visto claramente que no nos podemos fiar únicamente del color de las raíces y de la frecuencia estimada de riego. Siempre debemos sopesar las macetas para comprobar si es momento de regar o no. Al principio te parecerá complicado, pero créeme que enseguida te acostumbrarás, y serás perfectamente capaz de valorar el peso de la planta para decidirte a regarla o esperar.

Si te interesa saber qué hacemos con la orquídea muy muy deshidratada y ver qué pasó con ella te lo cuento aquí.

Como siempre, espero haberte ayudado a cuidar tus plantas. Cuéntame tus experiencias en los comentarios y comparte si este artículo te resulta de interés. Nos vemos por aquí, besicos ?

Terapia de botella. Segunda parte

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Volvemos a la carga con la técnica de terapia de botella, después de un intento fallido vamos a repetir esta técnica. En esta ocasión de dos formas diferentes:

1-en bolsa de plástico hermética con sfagno humedecido, igual a la que probamos en el primer post sobre Terapia de botella.

2-en una botella de plástico, que cortaremos hacia la mitad, hacemos unas incisiones en la sección superior para poder encajarla a modo de tapa y plantaremos con sustrato de orquídeas.

Recordamos que el objetivo de esta técnica es acelerar el crecimiento de raíces en una planta que, por lo que sea, las ha perdido o están muy debilitadas. También «proteger» plantas jóvenes o debilitadas proporcionándoles un microclima con temperatura y humedad elevadas.

En el primer ejemplo del vídeo utilizamos un keiki de phalaenopsis que tiene tres hojitas pero tan solo una raíz. En esta oportunidad, yo lo he separado malévolamente de su madre antes de lo debido precisamente para poder ver si esta técnica de terapia de botella es eficaz para que genere raíces con prontitud y no se acabe malogrando nuestro hijito. Pensemos que se nos podría haber roto o desgajado sin querer (así me siento menos malvada) 🙂

Recordemos que hicimos la técnica de Terapia de botella en la bolsa con el keiki «prematuro» el 11 de febrero, y lo hemos dejado colgadico tal cual dentro de la bolsa, tal y como os muestro en las fotos y vídeo, con mucha luz y sin sol.

Hoy es 20 de marzo (han pasado 5 semanas) y vamos a ver qué tal va la cosa. Abro la bolsa y dentro se mantiene la humedad aunque el sfagno está mucho más suelto. Se aprecia claramente que la raíz que ya tenía ha crecido un unos 3cm y está verde y lozana aunque no se aprecian nuevas raíces. Las hojitas también están tersas y duras y con buen color.




Vuelvo a mojar y escurrir el sfagno, y vuelvo a colocar la bolsa colgada. Vamos a esperar un tiempito más antes de ponerla definitivamente en maceta. De momento va bien la cosa, nuestro keiki está fuerte y sano y, si bien la raíz que ya tenía ha crecido y se muestra lozana, no ha generado raíces nuevas. Seguiremos esperando 🙂

Vamos a ver qué tal le va a nuestra mini phalaenopsis plantada en botella con sustrato de orquídeas.

Como no ha habido condensación en la botella, no se ha abierto desde el 11 de febrero. Bien, la plantita muestra hojas duras y tersas y con buen color.

He vuelto a regar el sustrato un poquico (no he conseguido hacer que se vea en las fotos) pero de momento no quiero sacarla y mostrar sus raíces para ver como van. Vamos a darle más tiempo como a su compañera de experimento, ya que las hojas se ven francamente sanas y de buen color. Seguiremos esperando un poco más y seguiré contando el proceso. ¿De acuerdo?

Volveré a actualizar este post dentro de 4 ó 5 semanas, hasta entonces: ¡sed felices!