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Cuidado de Orquídeas y otras plantas.

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Revisión de Rubén, nuestra orquídea phalaenopsis con orejas de elefante

Blog, Cuidando plantas, Orquídeas

Así es llegó el día de hacer valoración y sacar conclusiones, el 25 de noviembre de 2018 «intervinimos» una phalaenopsis con orejas de elefante.(Os recuerdo que esta afección puede acabar con nuestras orquídeas y normalmente viene causada por una profunda deshidratación, pero también por todo lo contrario, demasiada agua que saturan las raíces. Los síntomas claros para identificarla son hojas arrugadas y completamente lacias y también pérdida de color). En este post lo explico más al detalle y verás cómo estaba el ejemplar de phalaenosis que vamos a revisar hoy.

Bien, nuestra orquídea phalaenopsis «rebautizada» con el nombre de Rubén tiene ahora 3 raíces en muy buen estado y 2 hojas de tamaño medio que van cogiendo fuerza y una tercera que está recién brotada.

Fotografía de las raíces de nuestra planta: 3 raíces en buen estado, fuertes y sanas, si bien pequeñas todavía.
Vemos sus tres raíces fuertes y sanas, si bien pequeñas todavía.

La vemos sana y fuerte, tersa y con buen color así que simplemente vamos a seguir abonando y regando con regularidad y darle un poco más de tiempo para que siga creciendo y vuelva a ser un ejemplar de orquídea fuerte y sano, y listo para regalarnos sus maravillosas flores.

Ciertamente analizando la evolución de Rubén, es el momento de sacar una conclusión extra: cuando una orquídea está débil, bien sea porque tiene pocas raíces útiles, bien porque ha estado enferma, SIEMPRE vamos a eliminar todos aquellos elementos que no le aportan energía sino que siguen consumiendo nutrientes. Es decir, SIEMPRE eliminaremos tallos florales (tengan o no brotes nuevos), raíces que no están sanas, hojas en mal estado, etc.

Debemos quitar lastre y respetar sólo hojas y raíces que aporten y trabajen a favor de la planta y no elementos que únicamente consuman nutrientes. Como dice mi compañera Pilar «o aportas o puerta» 🙂

¡Es la ley de la selva!

Te dejo un vídeo donde verás toda la recuperación de nuestra orquídea. Ya ha pasado el peligro y ahora tiene todos los componentes para volver a estar fuerte y sana.

Primera revisión de Rubén, nuestra orquídea phalaenopsis afectada con orejas de elefante.

Dime en los comentarios si quieres que hagamos una segunda revisión de esta planta y seguir al detalle su evolución y, por favor, comparte si te ha sido de utilidad.

Nos vemos en el próximo post, como siempre ¡sed felices! Besicos. ?

Cuándo regar mis orquídeas

Blog, Cuidando plantas, Orquídeas

Así es, hoy vamos a aprender la única manera infalible de reconocer cuándo mis orquídeas necesitan riego. Mucho se ha hablado de este tema y cada uno tiene su propio método. Vamos a repasar los más conocidos:

orquídea hidratada con macetero opaco
  • Regar una vez a la semana siempre y, en los meses de verano, pulverizar las hojas además. Bien, esto no deja de ser una aproximación, o más bien, un punto de partida. Digamos que teniendo las orquídeas phalaenopsis en interior (dentro de casa) y con temperaturas sin demasiados cambios, la norma en cuanto a la frecuencia de riego, es una vez por semana. Pero sí es cierto, que en condiciones de más intensidad de luz, o más horas de luz, o más sequedad ambiente, etc ;la frecuencia debería ser mayor (cada 5 días por ejemplo). O menor, si se reducen los horas e intensidad de luz. A menor temperatura, o si se eleva la humedad ambiental ( riego cada 8 ó 10 días, por ejemplo). Lo de «una vez a la semana» debemos tomarlo como una indicación genérica. Debemos adaptar esta frecuencia a nuestra casa y a nuestras plantas. Por ejemplo: en mi casa, en iguales condiciones de temperatura, una orquídea que «vive» en mi cocina con luz fría (orientación norte) y humedad ambiente más alta recibe menos riegos que otra orquídea que «vive» en mi dormitorio con luz más intensa (sureste) y menos humedad.
  • Regar cuando las raíces de las orquídeas se ven de color gris. Ésta era la manera que recomendábamos en viveros y floristerías hasta hace unos años. Ahora hemos comprobado (y lo vas a ver genial en el vídeo que te dejo al final de este artículo) que si nuestra orquídea está en un macetero opaco, esta «norma» sí que nos funciona. Pero si nuestra orquídea está en un macetero transparente y sus raíces reciben luz, puede estar muy deshidratada mientras que sus raíces siguen de color verde.

¿Cuál es el mejor método entonces?

El peso, sin lugar a dudas el peso de nuestra planta define perfectamente si el sustrato mantiene algo de humedad o no. Comprobaremos fluctuaciones de unos 100/120gr en peso de una orquídea phalaenopsis que necesita riego a cuando esta recién regada. Lo ideal es no permitir que la deshidratación sea intensa, es decir, no esperar a que la diferencia en peso sea más de 80gr.

¿Quieres decir que tengo que pesar cada día mi orquídea para ver si necesita agua?

Noooooo, supondría un engorro, pero si tomamos como referencia el regar una vez a la semana y pensamos en las condiciones de luz, temperatura y sequedad ambiente que tenemos en ese momento, sólo levantando en peso la maceta seremos capaces de adelantar o retrasar esa frecuencia de riego y acertar siempre.

Lo vemos muy claro en este vídeo:

Pues ya lo has visto, el color de las raíces no siempre nos aconseja adecuadamente. Aquí puedes ver las fotos de las diferentes orquídeas que vemos en el vídeo:

En las fotos vemos las raíces de una orquídea que tiene maceta opaca, por tanto sus raíces no reciben luz. En este momento, vemos que todavía conservan color verde, así que NO, no debemos regar. Intentemos calibrar su peso para irnos acostumbrando.

  • orquídea todavía con humedad en la raíz
  • raíces de orquídea que no reciben luz
  • orquídea hidratada con macetero opaco
  • Raíces aún verdes e hidratadas

Ahora veremos las fotos de dos ejemplares de orquídeas que están en macetas translúcidas y, por tanto, las raíces sí que reciben luz.

En ambos casos necesitan ya riego y, sin embargo, por el color de sus raíces esperaríamos para regar. En el segundo caso, vemos una deshidratación profunda: las flores se han marchitado por falta de agua y las hojas están lacias y empiezan a arrugarse. Sus raíces sin embargo están de un color verde intenso.

Bueno, espero que hayas visto claramente que no nos podemos fiar únicamente del color de las raíces y de la frecuencia estimada de riego. Siempre debemos sopesar las macetas para comprobar si es momento de regar o no. Al principio te parecerá complicado, pero créeme que enseguida te acostumbrarás, y serás perfectamente capaz de valorar el peso de la planta para decidirte a regarla o esperar.

Si te interesa saber qué hacemos con la orquídea muy muy deshidratada y ver qué pasó con ella te lo cuento aquí.

Como siempre, espero haberte ayudado a cuidar tus plantas. Cuéntame tus experiencias en los comentarios y comparte si este artículo te resulta de interés. Nos vemos por aquí, besicos ?

Empecemos por el principio. ¿qué es un dominio?

Blog, Digitalización de la floristería.

Pues así es, vamos a empezar desde la base base.
Si queremos tener presencia online y crear una página web, lo primero que necesitamos es un dominio (que tienes que comprar durante un tiempo e ir renovando) y un hosting (que tienes que contratar «en alquiler») donde alojarlo. Vamos a explicarlo parte por parte.

¿Y qué es un dominio?

Vamos a explicarlo  de manera fácil y para entendernos, así que los puristas se pueden ir echando las manos a la cabeza. 🙂

Un dominio es tu nombre en internet. No me refiero a tu nombre real, sino al nombre por el que quieres que la gente te encuentre y te recuerde en internet. Y es único, único en el mundo. Existe una organización ICANN (Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados)que especifica qué dominios están disponibles y hacia dónde apuntan (luego explico esto).

Pongamos un ejemplo si mi floristería se llama Flores Manolita y quiero hacer mi web con ése nombre lo primero que tengo que hacer es comprobar si ese nombre(=dominio) está libre y puedo comprarlo.

Aquí debemos hacer un inciso y saber que los dominios tienen también una extensión, nos referimos al «.com», «.es», «.org», etc.

A esto es a lo que llamamos extensión y también influye en el posicionamiento de nuestra web (y aquí si que te voy a explicar muy a grandes rasgos, que la podemos liar parda). La extensión «.com» es la que elegimos para que nos conozcan en un ámbito mundial,

la extensión «.es» está geolocalizada como España.

.cu para Cuba

.mx para México

.bo para bolivia

.ec para Ecuador, etc

También según su uso:

.org se refiere a organizaciones sin ánimo de lucro

.gov para páginas gubernamentales, etc

En mi opinión lo ideal es siempre comprar el dominio con «.com» y también el «.es» (si eres de España o el .com y la extensión de tu país) aunque sólo utilices el .com. Pero imagina que empiezas con tu web floresmanolita.com te está yendo muy bien, y viene alguien y monta otra web llamada floresmanolita.es , y para tu clientela va a ser un auténtico lío saber cual es cual.

Lo habitual es comprar el dominio por un plazo de un año (y un máximo de 10) e ir renovando conforme caduque, hay que estar al loro porque una vez que lo «sueltes» otro puede comprarlo y ya no podrás operar con él.

Es importante que conozcas que los dominios con extensiones «.com» tienen un «periodo de gracia» de 30 días. Esto quiere decir que si se te ha caducado el plazo de renovación, el dominio deja de funcionar, pero tienes 30 días para renovarlo a su precio habitual antes de que sea liberado.

Busca si el dominio elegido está disponible por ejemplo aquí https://www.mydomain.com/ o, si ya sabes dónde alojar tu web (hosting), en todos tienes una pantalla para hacer la comprobación.

Además normalmente te indica qué extensiones de las más utilizadas están libres o no. Aquí lo tienes, siguiendo nuestro ejemplo:

En nuestro ejemplo vemos que floresmanolita.com está pillado, pero está libre el .es,

.cat, .eus, etc

Es importante en este punto elegir bien tu nombre en base a lo que quieras hacer, piensa que hablamos de que alguien pueda encontrarte en todo el mundo mundial.

Si quieres distinguirte por tu forma personal de hacer las cosas, opta por tu propio nombre (si no está pillado) o un » nombre de guerra» como es mi caso nenavalente.com, que evoque a una persona física. Si, por el contrario, es una web de empresa o que englobe a un equipo, debes pensar en un nombre corporativo que pueda reflejar el trabajo de varias personas o departamentos en los que cada uno se complemente. Es subjetivo, pero tiene su importancia, así que dale unas vueltas.

Ya has elegido tu nombre, ¡bravo!, has comprado el dominio, ¡bravo!

En realidad cuando escribes tu dominio en el navegador (ese nombre que es fácil de recordar floresmanolita.com), se traduce mediante DNS (Sistema de Nombres de Dominio) en una dirección IP (Internet Protocol)que tendría una pinta tal que así 216.58.214.164 y que es como el ordenador va a buscar tu página web.

Esto de la dirección IP te sonará de las series de polis que encuentran al malo por la geolocalización de su IP ¿a que sí? 🙂

Esa dirección IP es la que está alojadita en un servidor en tu hosting, pero este tema lo vemos en otro post. Recuerda pasito a pasito….

Pues aquí terminamos por hoy, en el próximo post vamos a ver qué es eso del hosting que tengo que «alquilar» y cómo comparar entre unos y otros para ver cuál me conviene más.

Hasta entonces, ¡buen día! ¡sed felices! ?

Terapia de botella. Segunda parte

Blog, Orquídeas

Volvemos a la carga con la técnica de terapia de botella, después de un intento fallido vamos a repetir esta técnica. En esta ocasión de dos formas diferentes:

1-en bolsa de plástico hermética con sfagno humedecido, igual a la que probamos en el primer post sobre Terapia de botella.

2-en una botella de plástico, que cortaremos hacia la mitad, hacemos unas incisiones en la sección superior para poder encajarla a modo de tapa y plantaremos con sustrato de orquídeas.

Recordamos que el objetivo de esta técnica es acelerar el crecimiento de raíces en una planta que, por lo que sea, las ha perdido o están muy debilitadas. También «proteger» plantas jóvenes o debilitadas proporcionándoles un microclima con temperatura y humedad elevadas.

En el primer ejemplo del vídeo utilizamos un keiki de phalaenopsis que tiene tres hojitas pero tan solo una raíz. En esta oportunidad, yo lo he separado malévolamente de su madre antes de lo debido precisamente para poder ver si esta técnica de terapia de botella es eficaz para que genere raíces con prontitud y no se acabe malogrando nuestro hijito. Pensemos que se nos podría haber roto o desgajado sin querer (así me siento menos malvada) 🙂

Recordemos que hicimos la técnica de Terapia de botella en la bolsa con el keiki «prematuro» el 11 de febrero, y lo hemos dejado colgadico tal cual dentro de la bolsa, tal y como os muestro en las fotos y vídeo, con mucha luz y sin sol.

Hoy es 20 de marzo (han pasado 5 semanas) y vamos a ver qué tal va la cosa. Abro la bolsa y dentro se mantiene la humedad aunque el sfagno está mucho más suelto. Se aprecia claramente que la raíz que ya tenía ha crecido un unos 3cm y está verde y lozana aunque no se aprecian nuevas raíces. Las hojitas también están tersas y duras y con buen color.




Vuelvo a mojar y escurrir el sfagno, y vuelvo a colocar la bolsa colgada. Vamos a esperar un tiempito más antes de ponerla definitivamente en maceta. De momento va bien la cosa, nuestro keiki está fuerte y sano y, si bien la raíz que ya tenía ha crecido y se muestra lozana, no ha generado raíces nuevas. Seguiremos esperando 🙂

Vamos a ver qué tal le va a nuestra mini phalaenopsis plantada en botella con sustrato de orquídeas.

Como no ha habido condensación en la botella, no se ha abierto desde el 11 de febrero. Bien, la plantita muestra hojas duras y tersas y con buen color.

He vuelto a regar el sustrato un poquico (no he conseguido hacer que se vea en las fotos) pero de momento no quiero sacarla y mostrar sus raíces para ver como van. Vamos a darle más tiempo como a su compañera de experimento, ya que las hojas se ven francamente sanas y de buen color. Seguiremos esperando un poco más y seguiré contando el proceso. ¿De acuerdo?

Volveré a actualizar este post dentro de 4 ó 5 semanas, hasta entonces: ¡sed felices!

Esquejes terminales. Multiplicación de plantas

Blog, Cuidando plantas, Técnicas de jardinería

Muy buenos días a todos, es primavera y es el mejor momento de reproducir nuestras plantas. Hoy veremos cómo conseguir una planta nueva, idéntica a su madre, a partir de un esqueje terminal.

¿Qué ? ¿Qué es eso? Tranqui, un esqueje terminal no es más que el final de una rama. En la imagen vemos una rama de Plectranthus (planta del dinero) que se me partió al moverla de sitio. Pues nos va a venir al pelo para explicaros cómo se reproduce una planta a partir de un extremo de sus ramas, o, lo que es lo mismo, desde un esqueje terminal.

Imagen de un esqueje terminal
Cortamos el final de una rama para conseguir un esqueje terminal

En primer lugar hablamos de esquejes que contengan al menos 6 pares de hojas o unos 10/12 centímetros de longitud. A partir de estos tallos, lo que vamos a hacer es arrancar el par de hojas inferior, (da penica lo sé) porque donde ha habido hoja, tenemos savia en movimiento que hará que brote raíz más fácilmente.

Imagen de esqueje termina sin el para de hojas inferiores
Quitamos los dos pares de hojas inferiores de nuestro esqueje, antes de ponerlo en agua.

Le quitamos como digo el último par de hojas y lo ponemos en agua hasta que salga raíz.

Una vez tenemos raíces suficientes lo ponemos en tierra en una maceta no muy grande y a esperar a que crezca. Y ya está ¿a que es fácil?

Imagen de raíces nuevas brotadas de un esqueje terminal después de 15 días en agua.
Imagen de raíces nuevas de un esqueje terminal después de estar 15 días en agua.
Detalle raíces nuevas en esqueje terminal
Detalle imagen de raíces nuevas en esqueje terminal

Es el método casero de reproducción más utilizado y con un índice de éxito muy elevado. ¿todavía no lo has probado con tus plantas? ¿y a qué estás esperando?

Cuéntame tus experiencias sobre este método en los comentarios. Y no olvides compartirlo si lo consideras de utilidad.

Nada más por hoy, buen día. Nos vemos en el próximo post, besicos.

Multiplicación de plantas

Blog, Cuidando plantas, Técnicas de jardinería

Llega marzo, los días empiezan a alargar y ¡tenemos ganas de primavera!, por eso es que hoy quiero hablaros sobre la multiplicación y reproducción de plantas. Vamos a conocer diferentes maneras de hacerlo y cuál es la apropiada en cada caso.

Hoy haré una presentación de todas las formas habituales de multiplicación de plantas y, en otros artículos, iremos profundizando en cada una de ellas. ¡Empezamos!

Las plantas se reproducen principalmente de dos maneras:

1- Generativa o sexual: mediante semillas, las plantas nuevas heredan las características de sus padres. Es una forma muy barata de conseguir numerosas plantas anuales o de temporada, además desde la siembra a la floración suelen transcurrir de 8 a 12 semanas, así que da gusto plantarlas así. Si tienes niños es una forma genial de enseñarles a amar las plantas e irles explicando su forma de crecimiento. ¡Cada día querrán ver cuánto han crecido! Así que, como ventaja extra, niños y papás aprenderemos también el valor incalculable de la paciencia del buen jardinero 🙂

2- Vegetativa o asexual: a través de partes de la planta que se ponen en tierra o en agua para que echen nuevas raíces (esquejes). También separando partes de la planta que ya han formado raíz estando unida a la madre (renuevos). Veamos más a fondo este tipo de reproducción de plantas y cada una de sus variantes:

2.1- Por esquejes: el proceso se inicia mediante un corte, una incisión o un desgarramiento con el que se incita a la planta a formar callosidades en la zona para curar la herida, condición indispensable para formar raíces. Dependiendo de qué parte cortamos los diferenciamos así:

  • Esquejes terminales: se cortan los extremos de los tallos. Deben tener de 2 a 4 pares de hojas y, si se trata de una planta leñosa, que estén medio lignificados (o sea que ya sean un poco duros, no brotes muy recientes). Cortamos por debajo de una yema foliar y quitamos las dos hojas inferiores. Esto se hace porque donde han nacido hojas están las yemas que tendrán mejor capacidad para desarrollar raíz. Ahora podemos poner el esqueje en agua hasta ver crecer raíces incipientes y después plantar en tierra. Si plantas directamente en tierra, te aconsejo utilizar hormonas de enraizamiento para conseguir que la raíz crezca antes y que el esqueje no se debilite tanto. Este tipo de multiplicación tiene un alto porcentaje de éxito y es el más conocido y utilizado.
Imagen de un esqueje terminal
Cortamos el final de una rama para conseguir un esqueje terminal
  • Esquejes intermedios o estaquillas: son trozos de tallos con hojas, aún no endurecidos y desprovistos de terminal. Las estaquillas son leñosas o semi leñosas, tardan más en arraigar y su porcentaje de éxito es menor que con esquejes terminales. Las estaquillas deben tener entre 6 y 12 centímetros y quitaremos las dos hojas de abajo o nos fijaremos en que tengan yemas latentes.
  • Esquejes foliares: son hojas sueltas con su peciolo. Así se multiplican Saintpaulias (violetas africanas), Peperomias, Begonias, Sedum.
  • Trozos de hojas: que echan raíces en los nervios centrales. Las hojas de begonias, hortensias y también Sansevieras. Se cortan transversales y se planta cada fragmento en la dirección del crecimiento.
  • Esquejes de troncos: están constituidos por tallos carnosos y poco leñosos que tengan al menos una yema latente. Pueden arraigar tumbados o clavados en tierra. Dieffembachia, Philodendro, Dracaena y Yucca.
  • Esqueje umbelar: típico de las juncias (Papyrus). Se corta la umbela y se mete en agua boca abajo hasta que saque raíz. Es bastante rápido y por eso ideal de hacer con los niños. De pequeña recuerdo eso de plantar paraguas, me encantaba 🙂

2.2- Acodos: bien sea en tierra o aéreos.

2.3- Injertos.

2.4- Separación de mata: consiste en sacar la planta de su maceta y separar el cepellón en una o varias partes, con un cuchillo bien afilado y que no sea de sierra. Plantaremos cada parte en una maceta con sustrato nuevo. Así hacemos con calas y Zamioculcas por ejemplo.

2.5- Multiplicación por renuevos:

  • Renuevos foliares: crecen en las hojas de la planta madre como en el caso de Kalanchoe pinnata.
  • Bulbos prolíficos:
  • Renuevos de bromelias: se desarrollan junto a la roseta madre. Cuando alcanzan un buen tamaño se separan de ésta y se plantan, al separarlos hay que intentar tomar buena parte de las raíces de la madre. Ésta morirá sí o sí , ley de vida. También aparecen estos renuevos en Saintpaulias.
  • Estolones como los de las cintas. Se forman plantitas en sus tallos largos que fácilmente pasaremos al agua o a tierra.
  • keikis de orquídeas.

Bueno, pues hasta aquí el artículo de hoy, esta vez muy extenso, aunque sólo pretendo hacerte un mapa de las múltiples maneras de multiplicación de plantas a nuestro alcance. Poco a poco iremos profundizando en cada una de ellas.

Si te interesan más artículos sobre este tema o quieres que le dediquemos más tiempo a algún método, házmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, disfruta de tus plantas y empápate de su energía.

Nos vemos en el próximo post 🙂